Датчанин

      Возведение индивидуального дома - цело дорогостоящее, и застройщики, которым приходится считать каждую копейку, как правило, выбирают проект очень тщательно. Кроме затрат на возведение дома, куда входит стоимость материала и трудозатраты, для будущих домовладельцев важны надежность конструкции, низкий уровень энергопотребления жилища, стоимость его эксплуатации.

При этом всегда хочется, чтобы дом выглядел красиво. Как правило, все эти требования вступают в противоречие друг с другом. Отдавая предпочтение одним параметрам, зачастую приходится жертвовать другими. Конструкцию типичного скандинавского дома, описание которого приведено ниже, отличает простота и технологичность операций, что в конечном итоге делает проект весьма экономичным. Одноквартирный деревянный дом с мансардой (рис. 1) предназначен для постоянного проживания семьи из пяти человек. Традиционная планировка с разделением жилого пространства на функциональные зоны создает необходимый комфорт. Отсутствие подвального помещения позволяет значительно снизить затраты на возведение дома и поставить его практически на любых грунтах и в кратчайшие сроки.

Планировка

фасады
      Компоновка первого этажа (рис. 2) проста и рациональна. Через небольшой тамбур вы попадаете в просторную двухсветную прихожую с открытой деревянной лестницей. Прямо по ходу двойная стеклянная дверь ведет в гостиную-столовую. Рядом, за вешалкой для верхней одежды — дверь в кухню, связанную со столовой арочным проемом. Напротив кухни в холле — проход в спальню и санитарный узел. Здесь же, на первом этаже, в техническом помещении установлены отопительный котел и бойлер. Поднявшись по лестнице, вы попадаете в холл мансарды (рис. 3). Планировка мансарды почти полностью повторяет схему размещения комнат первого этажа. Из холла можно попасть в любую из трех спален, а через арочный проем — в раздельные санитарный узел и ванную комнату. Каждая из комнат мансарды имеет по окну, а холл и самая большая спальня дополнительно освещены через мансардные окна.

Фундамент

      Деревянный каркасный дом с мансардой, без подвала, утепленный минеральной ватой — довольно легкое сооружение. В таких случаях часто применяют морозоустойчивый фундамент мелкого заложения, что позволяет снизить объем земляных и бетонных работ, уменьшить трудозатраты и продолжительность строительства.
      На площадке, предназначенной под застройку, снимают растительный слой грунта и размечают положение продольных и поперечных стен. Затем отрывают траншеи для устройства противопучинной подушки и вводов водопровода и канализации. Ширину и высоту подушки определяют расчетным путем после проведения инженерно-геологических изысканий.
Подушку отсыпают песком с тщательным уплотнением. Последний слой толщиной около 20 см отсыпают смесью гравия с песком в соотношении 3:2.
После укладки труб инженерных коммуникаций их засыпают песком слоями толщиной 10-15 см с тщательным трамбованием. При необходимости укладывают дренажные трубы в слой гравия за внешним контуром фундамента с уклоном в сторону водоотвода. После этого можно приступить к установке опалубки для заливки фундамента.
       Сечение лент фундамента и сортамент арматуры определяют расчетом в соответствии с весом будущей постройки и конфигурацией ее основания. Устанавливают арматуру, заливают бетон и через несколько дней, когда он наберет необходимую прочность, снимают щиты опалубки. Наружные поверхности и верхний обрез фундамента защищают гидроизоляцией и после этого пазухи засыпают песком или каким-либо другим непучинистым грунтом.

  Каркас

       Каркас дома (рис. 4.6), собирают из обрезных досок сечением 50x150 мм, что позволяет разместить в полости стены три слоя теплоизоляции из матов толщиной 50 мм. Балки цокольного перекрытия — из брусьев сечением 100x200 мм, пропитанных антисептиком. Они опираются на просмоленные доски сечением 60x200 мм, уложенные на продольные стены цоколя. Балки крепят двумя гвоздями длиной 150 мм в каждом конце. Торцы балок закрывают снаружи доской сечением 50x200 мм, а из нутрии устанавливают распорные вкладыши из досок такого же сечения.
      Сверху по концам балок заподлицо с наружной гранью фундамента (стены) укладывают и закрепляют доску сечением 60x150 мм, которая является нижней обвязкой каркаса стены. На ней монтируют угловые стойки из обрезной доски сечением 50x150 мм и временно раскрепляют их подкосами с внутренней стороны.
       Расстояние между рядовыми стойками — 600 мм (по ширине теплоизоляционных плит). В местах оконных и дверных проемов крепят поперечные перемычки — ригели. Временными подкосами фиксируют стойки внутренних стен. Поверх стоек укладывают верхнюю обвязку из двух досок сечением 50x150 мм, которая является основанием каркаса средней стены мансарды и фронтонов.
Снаружи каркас усиливают влагостойкой фанерой толщиной 15 мм, что позволяет избежать установки подкосов и упростить укладку теплоизоляции. Вместо фанеры можно использовать тес толщиной 20 мм, но для придания дому пространственной жесткости доски следует прибивать под умом 45°. Сверху тес обтягивают ветрозащитной бумагой или паропроницаемой пленкой, а затем отделывают вагонкой.

Крыша и кровля

      Устройство крыши начинают с установки центральных стоек фронтонов мансарды. На них временно фиксируют крайние стропила и с помощью отвеса размечают места соединений. Затем стропила снимают, вырезают в них опорные участки, после чего снова поднимают и окончательно крепят к стойкам и обвязке.
      Чтобы внешние грани стропил и стоек находились на одной плоскости, а верхней части последних предварительно вырезают опорные площадки (рис. 5,7).
Закончив с фронтонами, монтируют основные несущие конструкции.
      Стропильные конструкции лучше изготовить по шаблону, чтобы они все были одинаковыми. После этого их поднимают наверх и устанавливают в проектное положение, контролируя по шнурам, натянутым между фронтонами. Стропила сечением 50x200 мм соединяют вверху встык и скрепляют вверху двумя накладками из фанеры толщиной 15 мм, а в середине — затяжкой из двух досок сечением 50x150 мм. Расстояние между стропилами такое же, как и между стойками в стене — 600 мм. Конструкции скрепляют с верхней обвязкой гвоздями длиной 150 мм. Для образования проемов мансардных окон устанавливают ригели из досок сечением 50x200 мм. При устройстве козырька над крыльцом сначала устанавливают несущие стойки из бруса 150x150 мм. Здесь целесообразно использовать винтовые домкраты. Отрегулировать высоту стоек по заданному уровню не составит труда даже в случае просадки крыльца, да и нижняя часть их будет меньше разрушатся от атмосферных осадков.
      Стойки выставляют строго по отвесу и временно раскрепляют. Затем на них устанавливают балку-прогон из бруса сечением 100x200 мм и закрепляют с двух сторон накладками. На прогон и верхнюю обвязку тамбура укладывают стропила с вырезанными в них опорными горизонтальными площадками и скрепляют гвоздями с обвязкой и с несущей конструкцией крыши (см. рис. 7). В последнюю очередь устанавливают карнизные и лобовые доски, зашивают свесы, после чего приступают к утеплению крыши. Изнутри по нижним граням стропил и затяжек устраивают сплошную подшивку из обрезной доски толщиной 20 мм, предварительно натянув полиэтиленовую пленку (пароизоляция) толщиной 0,15-0,20мм. Затем плотно укладывают минераловатные плиты в три слоя с перекрытием швов. Поверх стропил, начиная снизу, вдоль карнизного свеса укладывают паропроницаемую пленку типа «Тайвек» с нахлестом полотен 150 мм. Фиксируют ее с провисом между стропил в 20 мм для отвода конденсата. На верхние грани стропил поверх пленки прибивают рейки контробрешетки сечением 30x50 мм. После этого приступают к кровельным работам.
      Для устройства мягкой кровли типа «Катепал» необходимо подготовить сплошное основание, в качестве которого наиболее часто используют влагостойкую фанеру толщиной 12 мм. На карнизные свесы и на торцовые части кровли монтируют капельник — ряд карнизных элементов из металлопластика. Затем укладывают самоклеящиеся карнизные элементы, удалив с них защитную пленку . Кровельные плитки начинают класть от середины карнизного свеса к торцам, приклеивая и прибивая их гвоздями к основанию. Самый верх кровли выполняют коньковыми плитками. Их приклеивают и по одному краю прибивают гвоздями, обеспечивая взаимный перехлест 50 мм.
      В местах примыкания кровли к дымоходу по периметру последнего прибивают треугольную (в сечении) рейку. Кровельные элементы заводят на нее и приклеивают. Затем примыкание кровли к дымовой трубе проклеивают полосой «Пинтари» так, чтобы она заходила на трубу на 300 мм, а на скат — на 200 мм. Швы герметизируют, а места примыкания кровли к дымоходу закрывают металлическим фартуком. При установке вентиляционных каналов, антенн и других устройств используют специальные проходные элементы (описание их установки см. «Дом» №9—2001 г).

Перекрытия

      Перекрытия первого этажа, как и цокольное, выполняют по деревянным балкам сечением 100x200 мм, уложенным с шагом 600 мм. Несущую балку, на которую опираются лестница и перекрытие холла, сколачивают из двух брусьев 100x200 мм. К боковым граням балок прибивают черепные бруски сечением 40x40 мм, по которым устраивают черный пол из обрезных досок. Его накрывают пленкой, засыпают сухой песок слоем толщиной 60 мм, а затем настилают чистый пол, используя шпунтованные доски толщиной 37 мм. Весь пиломатериал, особенно в цокольном перекрытии, должен быть обработан антисептиком и огнезащитным составом. Несущей конструкцией чердачного перекрытия служат доски-затяжки стропильной конструкции.

Утепление наружных стен и внутренняя отделка

      Стены утеплены минераловатными плитами в три слоя. Их плотно вставляют между стойками, следя за тем, чтобы каждый стык нижнего слоя перекрывался плитой верхнего слоя. Изнутри поверх плит стену обтягивают пароизоляционной пленкой и обшивают обрезными досками толщиной 20 мм. Отделку помещений гипсокартоном начинают с потолков, затем обшиваю наклонные участки стен мансарды и только потом — вертикальные.
      При использовании листов толщиной 12 мм вначале устраивают, обрешечу из реек сечением 30x50 мм, установленных с шагом 50 см (поверхности, обшитые юсом, если они достаточно ровные, можно обшивать и без обрешетки). Тщательно проверяют, чтоб вся обрешетка находилась и одной плоскости. Гипсокарюн крепят некорродирующими шурупами-саморезами, головки которых утапливают на 2-3 мм, чтобы потом их можно было зашпаклевать. Для удобства и быстроты работы целесообразно использовать электрошуруповерт. Если стены отделывают гипсокартонными плитами толщиной 20 мм, тесовую обшивку можно и не делать. В этом случае по стойкам каркаса стен натягивают пароизоляционную пленку, а затем крепят саморезами сами плиты, располагая их в разбежку. По окончании работ шпаклюют углы, стыки, головки шурупов и готовят стены к  или оклейке обоями.

Добавить комментарий

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.
CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.
 
 

 

 
 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.