Современный особняк

                В настоящее время объемы загородного строительства растут год от года и это вполне объяснимо. Кто-то ищет спасения от городской суеты в гармонии с природой, кого-то тянут к земле крестьянские корни, а кто-то чувствует потребность воплотить свои фантазии в реальность, построив себе дом на собственном участке земли. Характеристика участка. Участок строительства площадью 48 соток находится в живописном уголке Подмосковья на лесной опушке с редко расположенными деревьями. Он имеет уклон в сторону подъездной дороги, перепад высот составляет 2,25...2,48 м. В нижней части заметны места с характерными признаками заболоченности. Дом решено было посадить на поляне в возвышенной пологой части участка (рис. 1).



          При этом сохранялись практически все деревья за исключением пяти старых накренившихся берёз, представляющих непосредственную опасность дня будущего строении. В пределах габаритов дома перепад высот составил 0,2...0,4 м. В целом площадка под застройку располагалась с подгорной стороны. Это нужно было учесть при разработке мер по отведению от дома паводковых и ливневых вод, то есть при устройстве отмостки и водоотводных лотков. Выбор проекта. Основные требования к будущему строению были сформулированы после нескольких обстоятельных бесед с заказчиком и членами его семьи. Они хотели иметь современный особняк площадью от 200 до 250 м2 для круглогодичного проживания семьи из трех человек и чтобы он по своему облику был похож на старые здания в историческом центре Москвы. В доме предполагалось иметь балкон, две спальни, гостевую комнату, кухню, столовую и гостиную с камином. И одно из основных требований заказчика сводилось к тому, чтобы комнаты в доме были просторными и светлыми с минимумом перегородок при сравнительно небольшой общей площади строения. От встроенного гаража отказались. Его решили возводить отдельно и после постройки дома в углу участка, рядом с дорогой, чтобы свести к минимуму площадь подъездных путей непосредственно на участке. При этом ущерб для окружающей природы оказывался наименьшим, да и финансирование всего строительства можно было разбить на этапы. Работали над проектом мы особо тщательно, потому что именно здесь закладывается основа будущего дома и его архитектурный облик, а также определяются технико-экономические показатели (в том числе смета) строительства. Тщательная проработка проекта позволяет не только существенно повысить качество жизни в готовом доме, но и минимизировать затраты на строительство и дальнейшую эксплуатацию. За счет рациональной планировки можно подобрать необходимое число помещений, их площади и взаимное расположение. На этой стадии принимается решение о выборе материалов стен, перекрытий, фундамента, кровли и конструкции здания в целом.

фасады дома

     Несмотря на огромное количество проектов, опубликованных в специальных изданиях, ни один из просмотренных вариантов не устроил заказчика в полном объеме по разным причинам. Некоторые из них, несмотря на внешнюю привлекательность, просто не вписывались в ландшафт участка, либо требовали ввода коммуникаций с неудобной стороны. Другие не годились из-за планировки, рассчитанной на иной состав семьи, иные вкусы, а то и просто из-за чрезмерно больших площадей и высокой стоимости. Проекты с цокольным этажом вообще не рассматривали, так как устройство подвала привело бы к значительному удорожанию строительства. Фактически мы разрабатывали индивидуальный проект дома в соответствии со всеми требованиями заказчика. В итоге был создан и утвержден проект будущего дома (рис.2), который при общей площади 240 м2 включил все необходимые помещения. Двухэтажный бесподвальный жилой дом имеет в плане габариты 13,43x10,40 м. Он включает в себя жилую часть и крыльцо, над которым на уровне второго этажа располагается лоджия. Конструкция ограждений. Наружные и внутренние несущие стены по проекту предполагалось класть из блоков толщиной 305 мм. Снаружи дом должен быть обложен облицовочным кирпичом, поэтому общая толщина наружных стен составляет 430 мм. Внутренние же перегородки — из блоков толщиной 200 мм. Чтобы обеспечить сопротивление теплопередаче наружных стен не ниже того, которое требуется в соответствии с нынешними «Строительными нормами и правилами», проектом предусматривалось применение блоков заводского приготовления из бетона на легких заполнителях с теплоизолирующей вставкой из полистирола, а также «теплого» перлито-цементного раствора для их кладки и базальтовых скоб для анкеровки. Внутренние стены — из аналогичных блоков (но без теплоизолирующей вставки) на цементно-песчаном растворе, а перегородки — из керамзитобетонных блоков. Высота помещений первого этажа в чистоте составляет 3.20 м, а второго — 2.90м. Перекрытия цокольного и первого этажей по проекту — из многопустотных железобетонных плит. Перекрытие второго этажа — по деревянным балкам с утеплителем.

Планировка дома.

      Ключевой в планировке дома стала концепция перетекающего пространства. Так, на первом этаже (рис. 3) прихожая плавно переходит в холл, соединенный с лестницей, гостиной и кухней-столовой. Объединяет эти помещения группа из пяти арочных проемов. Котельная, санузел и гостевая комната обособлены от остальных помещений первого этажа. Верхний и нижний этажи связаны ажурной деревянной лестницей. Это позволяет зрительно увеличить гостиную и организовать второй свет за счет большого окна во фронтоне, которое становится общим для лестницы и гостиной. Композиция из двух арок и тюбинга (полуарки) на втором этаже продолжает арочную группу первого этажа, придавая внутреннему убранству дома неповторимый колорит На втором этаже (рис. 4) находятся индивидуальные помещения, включающие спальни хозяев и их сына-подростка, просторный санузел и большой холл, часть которого можно легко переделать потом r кабинет, детскую или спальню за счет дополнительной перегородки.

          Расположение котельной и санузлов другом над другом упрощает разводку коммуникаций, позволяет расположить вентиляционные и дымовой каналы в одной декоративной трубе, что в свою очередь уменьшает затраты на строительство. Вентиляция кухни и гостиной также совмещена с дымоходом камина. Поскольку дом предназначен для постоянного проживания, решили не делать мансарду а отдать предпочтение холодному вентилируемому чердаку как более надежной и ремонтопригодной конструкции.

Проект фундаментов.

       Согласно требований СНиП 2.02.01-83 («ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ») перед началом проектирования необходимо проведение инженерно-геологических изысканий для выяснения грунтовых условий площадки строительства. Поэтому, понимая важность устройства надежных и экономичных фундаментов, решили привлечь к их разработке Л .Я. Гинзбурга, одного из соавторов «Руководства по расчету, проектированию и устройству мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах», чьи статьи по данной тематике неоднократно публиковались в журнале «ДОМ». Он провел инженерно-геологические изыскания, в ходе которых было установлено, что на месте будущего строительства грунты — глинистые, по степени морозоопасности характеризуются как среднепучинистые, а допустимая нагрузка на грунт основания равна 2,1 кгс/см2. По результатам изысканий Л.Я. Гинзбург подготовил проект фундаментов, включающий в себя рабочие чертежи и пояснительную записку, содержащую описание грунтовых условии, технологии работ и количества используемых стройматериалов: песка, щебня, бетона и т.д. Проектом предусматривалось изготовление мелкозаглубленного ленточного фундамента (рис. 5) на противопучинистой подушке, который, как и было запланировано, оказался весьма экономичным для нашего случая. Например, расчетный расход бетона составил всего 54 м3. Подготовка к строительству. Любому застройщику надо отчетливо понимать. что все подготовительные работы имеют очень конкретную цель максимально сократить сроки строительства, избежать простоев рабочих и оборудования. Проект надфундаментной части дома мы разработали еще зимой, что дало возможность приобрести основные стеновые материалы в начале марта, когда цены обычно относительно невелики (по сравнению с летними), а подъездные пути не затронуты весенней распутицей. В апреле был разработан проект фундаментов, что позволило нам закупить пиломатериалы и металлопрокат остальные стройматериалы, а также потребные инструменты и приспособления завозили на участок по мере необходимости после начала строительных работ. Дня обеспечения нормального хода стройки нужно было с самого начала решить вопросы с устройством временного жилья для рабочих, а также с подведением на площадку воды и электроэнергии. К счастью, на участке имелась бытовка, которую зимой использовали как сторожку, а о постоянном водоснабжении заказчик позаботился заранее, подведя к участку трубу от деревенского водопровода и заложив ее ниже уровня промерзания грунта. Это позволило обеспечить бесперебойную круглогодичную подачу воды не только во время стройки. Водой дом будет обеспечен и после начала его эксплуатации. А вот с подключением электроэнергии возникли проблемы. Изначально планировалось запитать дом от деревенской подстанции. Однако в ходе замеров выяснилось, что она перегружена и напряжение в электросети значительно ниже требуемого уровня. Это означало, что в доме не будут нормально работать многие современные электроприборы. Кроме того, мощности, разрешенной к использованию, явно было недостаточно для корректной работы электрооборудования дома в будущем. Поэтому подключились к деревенской электросети по временной схеме, а заказчику рекомендовали в дальнейшем по возможности решить вопрос электропитания дома от собственного понижающего трансформатора. Кстати, застройщики на соседних участках столкнулись с теми же проблемами. В такой ситуации для минимизации затрат есть смысл установить один трансформатор необходимой мощности на несколько домов.

Фундаменты.

          После разметки и выноски осей рабочие вручную выкопали траншеи, служащие для ввода питающего электрокабеля, водопровода и выпусков канализации (рис. 6). По проекту глубина траншей должна была составить 0,7 м. Поскольку все траншеи под фундаменты лежат в одном горизонтальном уровне, то в верхней части участка их глубина составила требуемые 0,7 м. Одинаковую глубину заложения фундаментов по всей площадке обеспечили за счет вертикальной планировки после изготовления фундаментов. Такая технология позволила уменьшить объем разрабатываемого грунта до минимума. Чтобы отвести возможные ливневые воды на время строительства, с нагорной стороны сделали валик из вынимаемого грунта. После прокладки коммуникаций (и их обратной засыпки с уплотнением грунта) начали устройство противопучинной подушки высотой в 0,3 м в траншеях фундаментов. Мытый речной песок засыпали слоями по 7... 10 см, уплотняя каждый слой ручной трамбовкой. Для увеличения несущей способности основания верхний слой противопучинной подушки толщиной 20 см предусмотрен из смеси крупного песка и гранитного щебня. Чтобы при укладке бетона предотвратить просачивание цементного молока в песок, дно траншей застелили полиэтиленовой пленкой. Затем рабочие приступили к монтажу нижнего арматурного пояса и установке опалубки. На этом этапе установили вставки под продухи и лазы, а также заготовили арматурные плети для верхнего пояса. После проверки размеров опалубки на соответствие проектным ее тщательно раскрепили, после чего приступили к бетонированию. Объем бетонных работ (54 м3) для выполнения их вручную был весьма солидным, поэтому решили заказать доставку бетонной смеси заводского приготовления. На каждую машину имелся паспорт качества бетонной смеси. Это позволило нам провести бетонирование всех фундаментов в один приём и получить полностью монолитную конструкцию без «холодных» швов. Каждый свежеуложенный слой уплотняли штыкованием, а перед укладкой последнего слоя смонтировали верхние арматурные плети. На этом этапе важно было обеспечить предусмотренный проектом защитный слой бетона. Бетонную смесь заказали с небольшим запасом, который использовали для отливки в заготовленных опалубках перемычек, необходимых для оконных и дверных проемов. Начиная со следующего, дня после изготовления фундаментов, в течение шести суток каждое утро бетон увлажняли, поливая его из шланга, чтобы избежать преждевременного высыхания и неполной гидратации цементного камня. На седьмой день опалубку сняли, а на восьмой — засыпали непучинистый грунт вокруг фундаментов и устроили вертикальную отсыпку грунта. Таким способом обеспечили заглубление фундамента до отметки в 0,4 м. Чтобы отсечь капиллярный подпор воды при испарении, а значит обеспечить нормальный влажностный режим под домом, перед вертикальной отсыпкой грунта площадку внутри фундамента застелили полиэтиленовой пленкой. Затем устроили горизонтальную гидроизоляцию по верху цоколя, завезли и уложили плиты цокольного перекрытия. Их монтировали с колес», что позволило уложиться в одну смену работы автокрана.

Стены и перекрытия.

          Когда заказчик принял первый этап работ, приступили к возведению стен. Швы между плитами перекрытия необходимо было зачеканить цементно-песчаным раствором и выровнять поверхность по периметру будущих стен, затем сделать горизонтальную гидроизоляцию из двух слоев рубероида. Погода стояла дождливая, поэтому швы между плитами заделали только там, где надо было вести кладку стены, а после изготовления крыши предполагалось заделать остальные швы. Так что вовремя дождя на перекрытии не образовались лужи и стены снизу не намокали. При этом уменьшалась вероятность поступления воды в пустотах плит перекрытия. Возведение наружных стен начали с кладки облицовочного кирпича на центно-песчаном растворе по всему периметру здания на высоту 620 мм. Затем с небольшим отступом от облицовки выкладывали до той же отметки и ряда блоков на «теплом» растворе. Одновременно до той же высоты возводили внутренние стены и перегородки, перевязывая их в полблока как между собой, так и с наружными стенами. На нужной высоте с шагом 500 мм уложили столбы, связывающие кирпичную стенку стеной из блоков по всем наружным стенам. Дальше кладку вели аналогичным образом до уровня монолитного пояса, для изготовления которого выставили верху стен опалубку и установили арматуру. Тщательно раскрепив опалубку, строители уложили в нее, штыкуя, а заглаживая, бетон марки М300, который замешивали прямо на стройплощадке. Чтобы бетон было легче укладывать, а также, чтобы ускорить набор им прочности, вместе с водой для затворения в смесь ввели пластифицирующую добавку. Это позволило несмотря на прохладную погоду снять опалубку и приступить к монтажу плит перекрытия первого этажа уже на пятый день после бетонирования. Плиты перекрытия устанавливали «с колес» автокраном. Над крыльцом изготовили монолитное перекрытие — также из пластифицированного бетона, опалубку под него (сплошной дощатый настил) соорудили из обыкновенных обрезных досок сечением 50x150 мм, поверх которых для получения гладкой поверхности уложили плиты толщиной 100 мм из экструзионного полистирола. Их потом использовали для утепления конструкций строящегося здания. Стены второго этажа и монолитный пояс делали аналогичным способом с тем отличием, что в пояс надо было вмуровать стальные оцинкованные анкеры для крепления балок перекрытия и мауэрлата. Выступающие части фронтона выложили из рядового кирпича, так как впоследствии эти участки будут оштукатурены и окрашены в белый цвет. Декоративный пояс, разделяющий стены дома по горизонтали, и рустовки по углам здания по проекту отделываются аналогично, поэтому деревянные леса и туры решено было не демонтировать до следующего строительного сезона. Перекрытие второго этажа — по деревянным балкам, которые уложили с шагом 550 мм поверх монолитного пояса. Их концы выпустили за периметр здания на 600 мм, предварительно обернув рубероидом места опирания на стены. Межбалочные промежутки по периметру стен заложили блоками с предварительно размеченными и просверленными отверстиями, через которые пропустили анкеры, вмурованные в пояс жесткости. Чтобы деревянные балки не скручивало в процессе высыхания, между ними смонтировали и закрепили гвоздями деревянные проставки. Для увеличения жесткости конструкции в холле второго этажа в пояс, замонолитили стальную балку, служащую дополнительной опорой для деревянных балок. Вход на чердак устроили через люк в потолке холла второго этажа. Каркас для него собрали из оставшихся обрезков досок, применив для крепления саморезы и фигурные накладки из оцинкованной стали. Все деревянные элементы затем обработали антисептиком. Этап работы по строительству стен и перекрытий также сдавали заказчику.

         Крыша имеет простую вальмовую конструкцию, с оформлением одного фронтона. Число примыканий и ендов в конструкции — минимальное. Устройство крыши начали с установки брусьев мауэрлата сечением 150x150 мм, на которые должны опираться стропила. Предварительно в брусьях разметили и просверлили отверстия под анкеры. Анкерные гайки затягивали постепенно, в течение двух недель после установки брусьев на место. Затем смонтировали диагональные составные стропила из сдвоенных досок суммарным сечением 100x200 мм и коньковые элементы из доски сечением 50x150 мм. Рядовые стропила — из досок 50x200 мм. Их устанавливали таким образом, чтобы концы, выступающие за пределы стены, опирались на выпуски балок перекрытия второго этажа. По всему периметру здания их подрезали по шнуру и обвязали лобовой доской. В местах опирания на мауэрлат в стропилах выбрали опорные горизонтальные площадки. Стропила крепили к мауэрлату гвоздями с помощью специальных накладок из оцинкованной стали. По окончании монтажа все деревянные элементы обработали антисептиком. С помощью строительного степлера поверх стропил закрепили полотнища специальной антиконденсатной мембраны. Установку ее начали с ендов, укладывая полотнища вдоль их длины. Затем закрыли скаты крыши, двигаясь снизу вверх и закрепляя полотнища горизонтально с нахлестом 150 мм и провисом между стропилами в 30-40 мм. Поверх мембраны прибили оцинкованными гвоздями бруски контробрешетки сечением 40x50 мм. В местах примыкания к трубам концы полотнищ приклеили к кирпичу на битумно-каучуковую мастику. К установке мембраны подошли с особой тщательностью, поскольку она не только препятствует образованию конденсата на металлическом кровельном покрытии, но и играет роль подкровельной гидроизоляции, что значительно повышает надежность конструкции в целом. Проверив плоскостность кровли, набили доски обрешетки сечением 25x100 мм. Причем две нижние доски установили с межосевым расстоянием 300 мм, а третью и все вышестоящие — с шагом 350 мм. Это позволило смонтировать листы металлочерепицы с необходимым выпуском. Затем еще раз проверили основные размеры и плоскостность. Там, где доски обрешетки оказались ниже требуемой отметки, под них подложили деревянные проставки необходимой толщины. Монтаж металлического покрытия начали с устройства примыканий Я колпаков над трубами. Эти детали изготавливали на месте из листов металла (с полимерным покрытием), аналогичного кровельному материалу. Сначала сделали колпаки, затем установили на битумно-каучуковую мастику элементы примыканий, которые крепили к кирпичу и обрешетке кровельными саморезами. В кирпичах сверлили отверстия и резиновым молотком забивали в них нейлоновые дюбели. В ендовах смонтировали специальные накладки, а по периметру кровли на нижней доске обрешетки с шагом 800 мм закрепили крюки для монтажа водосливной системы и карнизные планки. После этого можно было переходить к монтажу листов металлочерепицы. Первый лист закрепили одним шурупом у конька, второй уложили так, чтобы нижний край обоих листов составлял ровную линию. Перехлест фиксировали одним шурупом. Выровняв листы по нижнему краю, разметили и отрезали электролобзиком части, выходящие за конек, и только после этого окончательно закрепили их. Последующие листы монтировали аналогично, двигаясь вверх и влево. Аналогично накрывали остальные скаты, за исключением крыши декоративного фронтона, где листы укладывали по направлению от края к ендове. После установки коньковых элементов и декоративных ендовных накладок полностью смонтировали софит, затем ветровые планки на фронтоне и водосливную систему. Листы металлочерепицы крепили к обрешетке 28-мм кровельными саморезами по 6...8 шт/м2, «зигзагом» а низ волны, под поперечными складками. Доборные элементы крепили такими же саморезами. Кровельные металлические листы, доборные элементы и металлические детали водосливной системы резали электролобзиком, ножовкой и ножницами по металлу. Важно отметить, что применять для этих целей шлифмашину с абразивными дисками (болгарку) недопустимо, так как она разрушает защитный слой цинка и полимерное покрытие, что делает металл подверженным коррозии.{jcoments on} Перед сдачей готового дома заказчику соорудили отмостки и лотки для отвода воды от фундамента здания.

Добавить комментарий

Filtered HTML

  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd><noindex>
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.

Plain text

  • HTML-теги не обрабатываются и показываются как обычный текст
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.
CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.
 
 

 

 
 
 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.