Возведение индивидуального дома — цело дорогостоящее, и застройщики, которым приходится считать каждую копейку, как правило, выбирают проект очень тщательно. Кроме затрат на возведение дома, куда входит стоимость материала и трудозатраты, для будущих домовладельцев важны надежность конструкции, низкий уровень энергопотребления жилища, стоимость его эксплуатации.
При этом всегда хочется, чтобы дом выглядел красиво. Как правило, все эти требования вступают в противоречие друг с другом. Отдавая предпочтение одним параметрам, зачастую приходится жертвовать другими. Конструкцию типичного скандинавского дома, описание которого приведено ниже, отличает простота и технологичность операций, что в конечном итоге делает проект весьма экономичным. Одноквартирный деревянный дом с мансардой (рис. 1) предназначен для постоянного проживания семьи из пяти человек. Традиционная планировка с разделением жилого пространства на функциональные зоны создает необходимый комфорт. Отсутствие подвального помещения позволяет значительно снизить затраты на возведение дома и поставить его практически на любых грунтах и в кратчайшие сроки.
Планировка
Компоновка первого этажа (рис. 2) проста и рациональна. Через небольшой тамбур вы попадаете в просторную двухсветную прихожую с открытой деревянной лестницей. Прямо по ходу двойная стеклянная дверь ведет в гостиную-столовую. Рядом, за вешалкой для верхней одежды — дверь в кухню, связанную со столовой арочным проемом. Напротив кухни в холле — проход в спальню и санитарный узел. Здесь же, на первом этаже, в техническом помещении установлены отопительный котел и бойлер. Поднявшись по лестнице, вы попадаете в холл мансарды (рис. 3). Планировка мансарды почти полностью повторяет схему размещения комнат первого этажа. Из холла можно попасть в любую из трех спален, а через арочный проем — в раздельные санитарный узел и ванную комнату. Каждая из комнат мансарды имеет по окну, а холл и самая большая спальня дополнительно освещены через мансардные окна.
Фундамент
Деревянный каркасный дом с мансардой, без подвала, утепленный минеральной ватой — довольно легкое сооружение. В таких случаях часто применяют морозоустойчивый фундамент мелкого заложения, что позволяет снизить объем земляных и бетонных работ, уменьшить трудозатраты и продолжительность строительства.
На площадке, предназначенной под застройку, снимают растительный слой грунта и размечают положение продольных и поперечных стен. Затем отрывают траншеи для устройства противопучинной подушки и вводов водопровода и канализации. Ширину и высоту подушки определяют расчетным путем после проведения инженерно-геологических изысканий.
Подушку отсыпают песком с тщательным уплотнением. Последний слой толщиной около 20 см отсыпают смесью гравия с песком в соотношении 3:2.
После укладки труб инженерных коммуникаций их засыпают песком слоями толщиной 10-15 см с тщательным трамбованием. При необходимости укладывают дренажные трубы в слой гравия за внешним контуром фундамента с уклоном в сторону водоотвода. После этого можно приступить к установке опалубки для заливки фундамента.
Сечение лент фундамента и сортамент арматуры определяют расчетом в соответствии с весом будущей постройки и конфигурацией ее основания. Устанавливают арматуру, заливают бетон и через несколько дней, когда он наберет необходимую прочность, снимают щиты опалубки. Наружные поверхности и верхний обрез фундамента защищают гидроизоляцией и после этого пазухи засыпают песком или каким-либо другим непучинистым грунтом.
Каркас
Каркас дома (рис. 4.6), собирают из обрезных досок сечением 50×150 мм, что позволяет разместить в полости стены три слоя теплоизоляции из матов толщиной 50 мм. Балки цокольного перекрытия — из брусьев сечением 100×200 мм, пропитанных антисептиком. Они опираются на просмоленные доски сечением 60×200 мм, уложенные на продольные стены цоколя. Балки крепят двумя гвоздями длиной 150 мм в каждом конце. Торцы балок закрывают снаружи доской сечением 50×200 мм, а из нутрии устанавливают распорные вкладыши из досок такого же сечения.
Сверху по концам балок заподлицо с наружной гранью фундамента (стены) укладывают и закрепляют доску сечением 60×150 мм, которая является нижней обвязкой каркаса стены. На ней монтируют угловые стойки из обрезной доски сечением 50×150 мм и временно раскрепляют их подкосами с внутренней стороны.
Расстояние между рядовыми стойками — 600 мм (по ширине теплоизоляционных плит). В местах оконных и дверных проемов крепят поперечные перемычки — ригели. Временными подкосами фиксируют стойки внутренних стен. Поверх стоек укладывают верхнюю обвязку из двух досок сечением 50×150 мм, которая является основанием каркаса средней стены мансарды и фронтонов.
Снаружи каркас усиливают влагостойкой фанерой толщиной 15 мм, что позволяет избежать установки подкосов и упростить укладку теплоизоляции. Вместо фанеры можно использовать тес толщиной 20 мм, но для придания дому пространственной жесткости доски следует прибивать под умом 45°. Сверху тес обтягивают ветрозащитной бумагой или паропроницаемой пленкой, а затем отделывают вагонкой.
Крыша и кровля
Устройство крыши начинают с установки центральных стоек фронтонов мансарды. На них временно фиксируют крайние стропила и с помощью отвеса размечают места соединений. Затем стропила снимают, вырезают в них опорные участки, после чего снова поднимают и окончательно крепят к стойкам и обвязке.
Чтобы внешние грани стропил и стоек находились на одной плоскости, а верхней части последних предварительно вырезают опорные площадки (рис. 5,7).
Закончив с фронтонами, монтируют основные несущие конструкции.
Стропильные конструкции лучше изготовить по шаблону, чтобы они все были одинаковыми. После этого их поднимают наверх и устанавливают в проектное положение, контролируя по шнурам, натянутым между фронтонами. Стропила сечением 50×200 мм соединяют вверху встык и скрепляют вверху двумя накладками из фанеры толщиной 15 мм, а в середине — затяжкой из двух досок сечением 50×150 мм. Расстояние между стропилами такое же, как и между стойками в стене — 600 мм. Конструкции скрепляют с верхней обвязкой гвоздями длиной 150 мм. Для образования проемов мансардных окон устанавливают ригели из досок сечением 50×200 мм. При устройстве козырька над крыльцом сначала устанавливают несущие стойки из бруса 150×150 мм. Здесь целесообразно использовать винтовые домкраты. Отрегулировать высоту стоек по заданному уровню не составит труда даже в случае просадки крыльца, да и нижняя часть их будет меньше разрушатся от атмосферных осадков.
Стойки выставляют строго по отвесу и временно раскрепляют. Затем на них устанавливают балку-прогон из бруса сечением 100×200 мм и закрепляют с двух сторон накладками. На прогон и верхнюю обвязку тамбура укладывают стропила с вырезанными в них опорными горизонтальными площадками и скрепляют гвоздями с обвязкой и с несущей конструкцией крыши (см. рис. 7). В последнюю очередь устанавливают карнизные и лобовые доски, зашивают свесы, после чего приступают к утеплению крыши. Изнутри по нижним граням стропил и затяжек устраивают сплошную подшивку из обрезной доски толщиной 20 мм, предварительно натянув полиэтиленовую пленку (пароизоляция) толщиной 0,15-0,20мм. Затем плотно укладывают минераловатные плиты в три слоя с перекрытием швов. Поверх стропил, начиная снизу, вдоль карнизного свеса укладывают паропроницаемую пленку типа «Тайвек» с нахлестом полотен 150 мм. Фиксируют ее с провисом между стропил в 20 мм для отвода конденсата. На верхние грани стропил поверх пленки прибивают рейки контробрешетки сечением 30×50 мм. После этого приступают к кровельным работам.
Для устройства мягкой кровли типа «Катепал» необходимо подготовить сплошное основание, в качестве которого наиболее часто используют влагостойкую фанеру толщиной 12 мм. На карнизные свесы и на торцовые части кровли монтируют капельник — ряд карнизных элементов из металлопластика. Затем укладывают самоклеящиеся карнизные элементы, удалив с них защитную пленку . Кровельные плитки начинают класть от середины карнизного свеса к торцам, приклеивая и прибивая их гвоздями к основанию. Самый верх кровли выполняют коньковыми плитками. Их приклеивают и по одному краю прибивают гвоздями, обеспечивая взаимный перехлест 50 мм.
В местах примыкания кровли к дымоходу по периметру последнего прибивают треугольную (в сечении) рейку. Кровельные элементы заводят на нее и приклеивают. Затем примыкание кровли к дымовой трубе проклеивают полосой «Пинтари» так, чтобы она заходила на трубу на 300 мм, а на скат — на 200 мм. Швы герметизируют, а места примыкания кровли к дымоходу закрывают металлическим фартуком. При установке вентиляционных каналов, антенн и других устройств используют специальные проходные элементы (описание их установки см. «Дом» №9—2001 г).
Перекрытия
Перекрытия первого этажа, как и цокольное, выполняют по деревянным балкам сечением 100×200 мм, уложенным с шагом 600 мм. Несущую балку, на которую опираются лестница и перекрытие холла, сколачивают из двух брусьев 100×200 мм. К боковым граням балок прибивают черепные бруски сечением 40×40 мм, по которым устраивают черный пол из обрезных досок. Его накрывают пленкой, засыпают сухой песок слоем толщиной 60 мм, а затем настилают чистый пол, используя шпунтованные доски толщиной 37 мм. Весь пиломатериал, особенно в цокольном перекрытии, должен быть обработан антисептиком и огнезащитным составом. Несущей конструкцией чердачного перекрытия служат доски-затяжки стропильной конструкции.
Утепление наружных стен и внутренняя отделка
Стены утеплены минераловатными плитами в три слоя. Их плотно вставляют между стойками, следя за тем, чтобы каждый стык нижнего слоя перекрывался плитой верхнего слоя. Изнутри поверх плит стену обтягивают пароизоляционной пленкой и обшивают обрезными досками толщиной 20 мм. Отделку помещений гипсокартоном начинают с потолков, затем обшиваю наклонные участки стен мансарды и только потом — вертикальные.
При использовании листов толщиной 12 мм вначале устраивают, обрешечу из реек сечением 30×50 мм, установленных с шагом 50 см (поверхности, обшитые юсом, если они достаточно ровные, можно обшивать и без обрешетки). Тщательно проверяют, чтоб вся обрешетка находилась и одной плоскости. Гипсокартон крепят некорродирующими шурупами-саморезами, головки которых утапливают на 2-3 мм, чтобы потом их можно было зашпаклевать. Для удобства и быстроты работы целесообразно использовать электрошуруповерт. Если стены отделывают гипсокартонными плитами толщиной 20 мм, тесовую обшивку можно и не делать. В этом случае по стойкам каркаса стен натягивают пароизоляционную пленку, а затем крепят саморезами сами плиты, располагая их в разбежку. По окончании работ шпаклюют углы, стыки, головки шурупов и готовят стены к или оклейке обоями.
