Основание здания может быть естественным и искусственным. Естественное основание — это то, на котором фундамент закладывают, ничем его не укрепляя. Если его укрепляют (например, подсыпают песок), то это искусственное основание. Наиболее хорошим основанием является однородный грунт: он равномерно осаживается, и здание стоит на нем более устойчиво. Различают следующие основные грунты основания.
Скалистые грунты — надежны, прочны, не сжимаются, не размываются и не промерзают. Закладывать фундамент можно прямо на его поверхности.
Хрящеватые грунты— Хрящеватые грунты (хрящ, гравий, обломы камня) не сжимаются и не размываются. Фундамент следует закладывать на глубине не менее 50 см — независимо от глубины промерзания грунта.
Песчаные грунты — Песчаные грунты легко вынимаются, хорошо пропускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно промерзают. Фундаменты можно закладывать на глубине от 40 до 70 см.
Глинистые грунты — Глинистые грунты способны сжиматься, размываться, а замерзая, вспучиваться. Если находятся во влажной среде, фундамент надо закладывать на расчетную глубину промерзания.
Суглинки и супеси — это смеси из песка и глинистых частиц. Суглинки содержат от 10 до 30% глинистых частиц, супеси — от 3 до 10%. Оба эти грунта занимают промежуточное место между глиной и песком.
лёсс — Имеется также лёсс, который относится к группе суглинков, имеет большое количество пор и при намокании сжимается. Во влажных грунтах глубина заложения фундаментов должна быть не менее расчетной глубины промерзания.
ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ СТРАНЫ
100 см: Астрахань, Вильнюс, Киев, Минск, Ростов-на-Дону, Рига.
120 см: Великие Луки, Волгоград, Курск, Псков, Смоленск, Харьков.
140 см: Воронеж, Калинин, Ленинград, Москва, Новгород.
150 см: Вологда, Горький, Кострома, Пенза, Саратов.
170 см: Ижевск, Казань, Котлас, Куйбышев, Киров, Ульяновск.
Конечно, глубина промерзания может быть и большей. Здесь даны лишь так называемые средние цифры. Проверять глубину промерзания надо предварительно, а еще лучше узнать о ней в. районных строительных организациях, которые имеют по этому вопросу исчерпывающие данные.
Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все это можно проверить, отрыв колодец-шурф глубиной 2 — 2,5 м. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания.
Фундамент — это «ноги» здания, поэтому выкладывать его надо особенно тщательно.
На выбранном участке прежде всего снимают растительный слой на глубину 15 см, выравнивают участок. Намечают место расположения фундамента и разбивают его при помощи шнура и большого угольника. Все размеры тщательно проверяют с точностью до сантиметра и по осям набивают колышки. На расстоянии 1 — 2 м от колышков устанавливают обноску, состоящую из столбов с прибитыми к ним досками, примерно на уровне 1 — 1,5 м от земли. В доски вбивают гвозди и натягивают по центру фундамента прочный шпагат, причем так, чтобы он проходил строго над вбитыми колышками. Натянув все оси, их еще раз тщательно проверяют и, если надо, исправляют. Для определения толщины стен фундамента по обеим сторонам первых рекомендуется натянуть и вторые оси. По обеим осям на земле проводят линии, намечая контуры внутренней и наружной сторон фундамента .
Разбив место под фундамент, приступают к выемке грунта. Класть фундаменты рекомендуется сразу же после выемки грунта. Дело в том, что, высыхая, земля осыпается и приходится затрачивать много времени на ее удаление. Траншее под фундамент придают ту или иную форму, которая зависит от глубины и плотности грунта . При глубине траншеи до 1 м стенки делают обычно вертикальными, а при глубине более 1 м — с небольшим уклоном или откосом. Чтобы грунт не осыпался, между стенками иногда ставят щиты с рас- порками, которые в конце работ вынимают.
ВИДЫ ФУНДАМЕНТОВ
Долговечность здания во многом зависит от надежности фундамента, применяемых для его изготовления материалов и хорошей гидроизоляции.
Фундаменты под жилые дома или другие здания устраивают ленточными (непрерывными) или в виде отдельных столбов . Материалы для изготовления фундаментов могут быть самыми различными, но в то же время прочными .
Фундаменты ленточные
Фундаменты ленточные в основном возводят под здания с тяжелыми стенами: каменными, кирпичными, бетонными, саманными и др. Эти фундаменты прочны, надежны, но требуют много материала. Они целесообразны при неглубоком заложении, особенно для зданий с подвалами.
Фундаменты ленточные из бутовой кладки делают различной ширины. Если глубина заложения не больше 50 — 70 см, то фундамент выкладывают на всю глубину. При заложении на глубину свыше 70 см в сухих грунтах траншею копают на нужную глубину, затем подсыпают крупный песок слоями по 15 см, обязательно поливают водой и только затем тщательно уплотняют тяжелыми трамбовками. Высота песчаной подушки допускается не более половины всей высоты фундамента. При кладке первого ряда фундамента из камня или кирпича сперва следует на основание налить слой раствора толщиной от 1 до 5 см (под кирпич тоньше, под камень толще), уложить на раствор кирпич или камень, плотно припрессовать. Если останутся пустоты, то возможна осадка здания.
Фундаменты бутобетонные
Фундаменты бутобетонные прочны, надежны, долговечны. Заполнителем для них служат скол камня из карьеров, щебень, гравий, кирпич-половняк, кирпичный бой и пр. Если стенки вертикальные и глубина заложения до 1 м, то сперва дно траншеи уплотняют, затем наливают 5-сантиметровый слой цементного раствора нужной марки, кладут заполнитель слоями по 15 — 25 см, проливают каждый слой жидким раствором нужной марки и плотно трамбуют тяжелыми трамбовками. Когда глубина более 1 м или ширина котлована больше необходимой ширины низа (подошвы) фундамента, то следует устроить опалубку из досок, или щитов, которые снимают не ранее двух недель после возведения фундамента.
Фундаменты песчаные
Фундаменты песчаные устраивают под небольшие одноэтажные дома. Прежде всего роют траншею на нужную глубину до плотного основания. Отрытый ров засыпают крупнозернистым песком слоями по 15 см, поливают водой, тщательно уплотняя тяжелой трамбовкой. Ширина песчаной засыпки берется по расчету, но не менее ширины стены с добавлением 10 см. Например, ширина стены 50 см, ширина засыпки должна быть 50+10=60 см. Не доходя до уровня земли- на 25 — 30 см, поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоями по 15 — 20 см, трамбуют его и проливают цементно-глиняным или цементно-известковым раствором марки не менее 10 и не доводят его до уровня земли на -5 — 20 см, а затем выводят из кирпича на два-три ряда (14 — 20 см) выше уровня земли. Делают гидроизоляцию и возводят цоколь.
Фундаменты столбчатые с железобетонным ростверком
Верхняя поверхность столбов должна находиться выше уровня грунта на 15 см, а нижняя уширенная часть — на уровне глубины промерзания. Сверху столбы соединяются лентой-ростверком толщиной более 20 см. Верхняя поверхность ленты должна быть строго горизонтальна. Подобная опора хорошо себя зарекомендовала при строительстве на сложных пучинистых грунтах. При среднем шаге опор около 1,5 м
Фундаменты столбчатые возводят в основном под здания с легкими стенами: деревянными и каркасными, но можно и под тяжелые стены, когда требуется глубокое заложение и ленточный фундамент не экономичен. Столбы могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Их ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. Столбы обязательно ставят под углы дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми или несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки.
Фундаменты из деревянных стульев
Фундаменты из деревянных стульев устраивают под рубленые и каркасные деревянные здания. Древесину для стульев берут сухую комлевую, лучше рудовую сосновую или дубовую диаметром не менее 20 см, толще — лучше. Без подготовки, в условиях переменной влажности, средний срок службы сосновых стульев 6 — 7 лет, осмоленных — 10 — 12 лет, дубовых без подготовки — до 12 — 15 лет, осмоленных — 20 лет и более. Подготовка может быть различной. В одном случае стулья покрывают только битумом, в другом покрывают битумом и по горячему раствору обертывают двумя-тремя слоями рубероида. Стулья можно обжигать (обугливать) на 1,5 — 2 см, но можно по обугленной части промазать горячим битумом и по нему обернуть рубероидом в два-три слоя. Чем лучше подготовка, тем дольше служат стулья. Высота подготовленной части стула должна быть на 30 см больше глубины нахождения в грунте.
Под углами дома стулья заглубляют в грунт на 125 см, остальные на такую же глубину или на 20 — 30 см меньше. Под внутренние стены стулья заглубляют от 50 см и больше.
Стулья устанавливают или прямо на грунт, или, что лучше, на большие плоские камни, хорошо уплотненные в грунт, или деревянные подкладки-пластины из брусьев толщиной не менее 10 см, шириной — 20 и длиной 40 — 50 см. Подкладки и камни увеличивают площадь передачи нагрузки на грунт и повышают устойчивость стульев. Ямы с установленными стульями засыпают слоями грунта по 15 — 20 см и плотно трамбуют. Иногда в грунт немного добавляют цемента и все перемешивают. Два верхних слоя засыпают грунтом с добавлением в него крупного гравия или щебня. Верх установленных стульев выравнивают строго по горизонтальной линии, намеченной намеленным шнуром.
Фундамент из каменных и кирпичных столбов
Фундамент из каменных и кирпичных столбов выполняют из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожженного красного кирпича, лучше железняка. Плохо обожженный кирпич быстро разрушается. Минимальные размеры столбов из бутового камня 60X60 см, из кирпича — 51X51 см. Столбы можно армировать по высоте через каждые 25 — 30 см арматурной сеткой из 6-миллиметровой проволоки.
Под одноэтажные легкие каркасные здания допускается ставить угловые столбы из кирпича размером 38X38 см, а промежуточные — 38X25 см.
Фундаменты из железобетонных столбов
Фундаменты из железобетонных столбов могут быть монолитными и сборными. Ширина подушки — по расчету. Толщина столбов — 25X25 см, с вертикальной арматурой диаметром 10 мм и горизонтальной — хомутов диаметром 6 мм, которую располагают через 25 см. При сборных столбах подушку и столбы изготовляют отдельно и монтируют во время установки.
Фундаменты столбчатые с рандбалкой имеют свои особенности. Стены каменных, шлакоблочных, бетонных и землебитных зданий, опирающихся на столбовые фундаменты в пролетах между столбами, поддерживаются плитами или балками из железобетона или стали.
Стены, выкладываемые из кирпича, в пролетах между столбами поддерживаются рандбалками или фундаментными балками, часто называемыми рядовыми перемычками, которые выполняют из обычной рядовой кирпичной кладки (лучше армированной). Такие перемычки возможны тогда, когда расстояние (пролет) между столбами не превышает 2 — 2,5 м. Высота ранд-балки должна быть не менее 1/4 ее пролета и во всяком случае не менее четырех рядов кладки.
Кладку перемычки ведут из отборного целого кирпича на растворе марки не ниже 25, больше марка — прочнее перемычка. Под нижний ряд кладки во избежание выпадания кирпича и для восприятия растягивающих усилий укладывают арматуру из круглой стали диаметром 5 мм, но можно толще, в количестве не менее одного стержня на каждые 13 см ширины рандбалки (чаще лучше). Арматуру укладывают в слое цементного раствора толщиной 2 — 3 см, который накладывают на опалубку. Низ ранд-балки располагают на 40 — 50 см ниже поверхности земли. При засыпке грунтом под рандбалкой оставляют зазор величиной 5 — 7 см, т. е. не подсыпают под нее землю.
Заканчивают фундамент или ниже уровня земли на 10 см, или выводят выше на 15 — 20 см, на нем возводят более тонкую часть, называемую цоколем.
Материалы и растворы для фундаментов и цоколей. Эти части зданий возводят из прочных материалов, которые могут служить длительное время, не разрушаясь.
-
Отмостка
Похожие записи
